说到如今，他没有表现出丝毫的自鸣得意——考虑到年复一年人们倾注他身上的期待，他的淡泊是一种境界。2001年他的春季系列发布之后，疯狂的追逐者迅速簇拥到他的周围，他说：“我们称之为‘The Clouds’的系列，毫无疑问是个突破。这之前我有点束手束脚，之后我有了更大的渴望，时尚业有时会带给你这样的渴望，你也必须接受它；那是无比兴奋的、能推动你前进的时刻。2001年的夏天，Tom Ford打电话给我们，邀请我们成为Gucci集团一员。我为此动摇得很厉害，那可是Balenciaga；我克服千难万阻，试图把它做大。那有一个机会，一个我可以把它做得更大的机会，这真让人兴奋。”

与此同时，他避免陷入公司内部争权夺利的游戏当中，当时这种现象很猖獗——现在依旧如此。Ghesquière从未忘记设计中的人本元素，以及对穿着它们的女人来说意味着什么。这就是不管他的作品多么具有实验性，依然可以如此成功的原因。

“你想让那些穿上它的女人感觉不到你在设计它的时候付出的艰辛，感觉不到它的复杂，就让它放手这一切，”这位设计师说，“我与客户之间建立了忠实的关系，只是每一季你都要重新设定这种关系。你要说，‘我在这儿，这些是我要呈现的东西。’但是你想要一个女人拥有她自己的风格，你想要参与其中。”他稍后简单总结说：“我很高兴能取悦她们；这是我喜欢做的事儿。”

Ghesquière是一位大胆的设计师，而且他希望他的女性顾客也能如此胆大。他从不以高人一等的态度对待他的拥护者，1980年代当他还是个孩子的时候，就秉承一个信念“高端艺术流行文化”——高度综合的作品，覆盖各种衡量标准，平等民主地吸纳各种各样的人群。他说：“你想要观点比内容更强势，你掌舵，前进。这是你的选择，那是你要一往无前之地，这是一场冒险——我爱冒险——因为它是诚实的。”

Ghesquière信仰诚实，信仰一种不矫揉造作的时尚。他的作品也许被其他人认为是最酷最in的，但这却与设计师本人的立场背道而驰。“制造时尚绝不是要酷。相反，它是极度热情的，你必须非常之诚实。”Ghesquière更关心的是真实还原自己的理念，而非试图让他的观众印象深刻，不管其内容涉及的是单调乏味的办公室女郎（就像他上一季所做的），还是陈词滥调一般的弗拉明戈长裙（在这一季的作品中可以找到）。“你被一群酷酷的人的所围绕，他们都有自己的论调，能给你带来很多启发，”他说，“但是，他们也绝不是刻意为之。”这意味着他的灵感可以来自任何地方，可以转化成任何东西，只要结果具有“即时”（the now）的感觉。

通过这样的方式，他打造的女性的视觉形象可能看起来漫不经心、诙谐有趣，但绝对拥有一颗强韧的心。本质上，他设计的对象是那些带有英雄主义色彩的女性，尽管她们有着不同的外形，担当着不同的角色，以不同的形式存在。她们可能是他现实生活中认识的人，比如他的密友、女演员及音乐家Charlotte Gainsbourg和Balenciaga秀的造型师Marie-Amelie Sauvé；也可能是那些他根本不认识的人，比如摩纳哥公主Stephanie，以及星球大战中的Alderaan的公主Leia Organa——这两位都曾经作为某种参照出现在他早期的时装系列中。

事实上，Ghesquière是个科幻电影迷。他满腔热情地与我说起Ridley Scott：“在看《普罗米修斯》的时候，我被惊艳到了。他是最不可思议的科幻片导演。我还很喜欢作家Philip K. Dick，他也一样了不起...”风格化的电影视角以及科幻电影的影响构成了他很多系列的特点。“我相信预言，”他说，“这也与女性英雄主义的视觉形象相关，可以在科幻电影中找到她们——强势、而且神秘。这些电影传递出一个理念——日常生活中的‘女英雄’，这也是我试图通过我的时装表现出来的。也许在涉足科幻电影的时候，我找到了一种平衡——Balenciaga的历史与预言之间的平衡。因为品牌已然积累了一段历史，而我必须以我所处的年代，着眼于未来同时向往昔致敬。”此时，Ghesquière已经为品牌工作了足够久，他所说的过去是指他自己拥有的过去。

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